Anoche inauguraba VOGUE España en el Museo Thyssen-Bornemisza una de las exposiciones más esperadas por todos los que amamos el mundo de la moda, la fotografía y la belleza en la más amplia extensión de la palabra: VOGUE, like a painting.
¿Quieres saber más de lo que te está esperando en las salas del museo? Tan fácil como seguir leyendo...
En mi último viaje a París, pude visitar una de las exposiciones sobre moda que más me ha gustado de todas las que he visto últimamente. No va sobre iconos del mundillo, ni de ningún período concreto, tampoco es un diseñador, o una retrospectiva al uso. Sino se trata de conocer los orígenes y las curiosidades entorno al color azul, a los tintes utilizados durante miles de años para dotar a las prendas de una tonalidad distintiva y con grandes significados dentro de determinadas comunidades, pero también para entender la evolución de la tradiciones frente a estos tiempos modernos en los que se están perdiendo las técnicas originales y lo que ello supone.
La exposición me pareció apasionante. En cambio enfrentarme al post me ha costado lo suyo. Lo medio escribí, luego lo dejé madurar, después pensé que quizá era demasiado largo, y hoy, por fin hoy, lo he terminado para que seáis vosotros quienes escojáis si os apetece o no conocer el universo del color azul desde sus orígenes hasta la actualidad.
¿Listos para el paseo?
Muestras de los pigmentos del índigo en su estado original.
Entrada a la exposición, decorada con tejidos teñidos para apreciar los distintos acabados.
Pasad conmigo al extraordinario recorrido de la historia del color azul celebrado en el Hotel de Sens más conocido como la Biblioteque Fourney, uno de los raros vestigios de vivienda civil medieval que se conservan en París.
Cuando algo me interesa, capaz soy de suplicar, tirarme por los suelos y hacer lo necesario por estar allí. Algo así se podría decir que he hecho por poder acudir a la inauguración en exclusiva de la exposición de Hubert de Givenchy para la revista Vanity Fair. Si creían que iba a perder la oportunidad de llegar a la exposición y poder recorrerla casi a solas, sin nadie que interrumpa, cámara en mano contándole a los de seguridad que hoy sí dejaban hacer fotos (aunque creo que no), y aproximándome más de la cuenta a las piezas para verlas en detalle, la llevaban clara.
A las 20'00h en punto me tenían en la puerta del Museo Thyssen, vestida con un abriguito de Cristina Piña y la batería del teléfono y la cámara hasta los topes. No importaba si había sido un día largo de trabajo, lo que me apetecía era disfrutar de la que sin duda es la exposición de moda de este otoño/invierno, y esta vez no diré de Madrid, sino de Europa, ya que se trata de la primera retrospectiva dedicada al diseñador. Sí, como lo oís, la primera vez que las piezas de uno de los grandes maestro de la haute couture pisa un museo para él solito.
Tras el recorrido nos hemos ido a la zona del cóctel y allí no sé cómo (bueno, sí sé, en la barra de los gin tonics) me he puesto a hablar y brindar con Tita Cervera, la Baronesa Thyssen, artífice de que esta exposición esté hoy aquí, sobre el gran trabajo que han hecho y ella se ha puesto a hablar de lo señor que es monsieur Givenchy y de cómo ha guiado y colaborado de principio a fin la exposición. Todo lleva su sello, hasta los arreglos florales traídos desde Italia.
De lo que ha dicho sobre Valentino, me lo guardaré, por si en un futuro retoman las negociaciones donde las han dejado y también tenemos la suerte de que traigan la exposición, inicialmente prevista, para más adelante. Ese día, también quiero estar allí.
La exposición está repleta de piezas icónicas inimaginables, como un vestido infantil de Carolina de Mónaco, y otras que eran de esperar, como el vestido que llevó Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, quien por cierto es el ángel que sobrevuela constantemente la exposición apareciendo de nuevo cuando menos lo esperas.
A parte, encontraréis un hilo conductor que está por encima de las diferentes etapas de diseño del creador y se centra en estilos, colores o materiales y las acompaña de obras de arte pertenecientes al propio museo.
No sé si ya os he abierto suficientemente la curiosidad, pero....
-Bienvenidos a un amplio recorrido por la exposición-
Si te gusta la moda, estos tres lugares no te dejarán indiferente, son algunas de las mejores librerías del mundo para que los amantes de la moda, su historia, la fotografía, los grandes iconos, las tendencias, las revistas, modelos, el marketing o exposiciones, todas ellas de moda, se dejen el sueldo en libros que se pueden considerar auténticas joyas.
Actualmente las cosas no perduran ni los seis meses de rigor asignados a cada temporada, pero hubo un tiempo en el que las tendencias se prolongaban, solo interrumpidas por las propuestas de los diseñadores más arriesgados, donde las damas hacían acopio de exquisiteces hechas a medida y bajo pedido.
Este es un paseo por los estilos que las parisinas (con posibilidades, muchas posibilidades) disfrutaron desde la Belle Epoque hasta los años 30 escarbando en el excepcional armario de Alice Alleaume.
Tras el éxtasis de la visita al recorrido de Dries Van Noten podríamos habernos dado por satisfechos en cuanto a muestras de moda, al menos por esa mañana porque bien que nos dimos un atracón de museos los días previos y posteriores, pero no, fue leer que entre las piezas expuestas encontraríamos artilugios de Lanvin, Hermès o Chanel y allá que nos adentramos en un recorrido laberíntico donde las joyas de entremezclaban con las obras expuestas de manera habitual ocupando seis plantas de un museo que es descomunal. Ya os podéis imaginar como fue nuestra excursión de exploradores... pues como si fuésemos unos Indiana Jones modernos con el mapa del tesoro en una mano y en la otra la cámara de fotos para no perder un solo detalle de cada vitrina.
Yo hasta donde quería llegar, por mucho que nos perdiésemos pasillos para aquí, ascensores arriba, escaleras abajo, era hasta las salas donde estaban expuestas las piezas de Chanel. Sus exposiciones nunca te dejan indiferente, porque como siempre he dicho, puede que el desfile te parezca de pronto la mamarrachada máxima debida a los estilismos, el concepto de maquillaje y peluquería o lo incomprensible de determinadas siluetas que parecen fascinar a Karl Lagerfeld pero el caso es que las prendas de por si son joyas. Joyas que merecían estar en este recorrido.
La primera vitrina que nos topamos fue la inspirada en las obras de arte que poseía la propia Coco Chanel y que recordando su signo de horóscopo, Leo, dio título a la colección de alta costura otoño/invierno 2010-11 "Sous le signe du lion" la cual tuvo su propia colección de alta joyería.
Alta Costura y Alta Joyería a tan solo unos centímetros.
Los ojos no nos daban de si para recopilar tan belleza y exquisitez.
Las botas que asemejan una constelación.
Lanas, sedas bordadas, pieles, botas en piel... y la profusión de los metales, piedras, perlas...
Todo inspirado en el abigarrado apartamento de Coco Chanel en el número 31 de la Rue Cambon y ejecutado por los maestros del bordado Lesage, los artistas de las plumas Lemarié, los creadores de botas Massaro y los botones de la doble C de Desrues quien los fabrica para la casa desde 1965.
Como la exposición estaba integrada sobre las piezas habitualmente expuestas, al girar inesperadamente de una sala a otra nos encontramos este cabinet del Hôtel de Rochegude en Avignon, del año 1725, y por poco se nos saltan las lágrimas, para comenzar por la exquisita talla en madera pero sobre todo por las dos damas que esperaban a que alguien les hiciese una visita vestidas con Alta Costura de la firma.
Fijaos en los bordados en lentejuelas salpicados de camelias.
Hubiese querido saltarme la catenaria y toquetear las prendas.
La perla, símbolo máximo de la maison, en tiras aplicado al vestido
y convertido en maya para cubrir los botines.
¡¡Exquisito!! Para que luego digan que las perlas avejentan. Mañana mismo me las enfundaba en esta versión para recorrer hasta el último garito.
Chanel, cuando la joya transciende más allá de su palabra.
Si en el mundo existe un museo que sepa cómo montar exposiciones de moda de un modo exquisito, ese es el Musée des Arts Décoratifs de París, beneficiado gracias a los años que el Musée Galliera, el museo de moda de la ciudad, ha pasado cerrado por reformas. El Galliera luce de nuevo abierto, pero por el momento continua con exposiciones externalizadas. La última que acaba de inaugurarse en París coincidiendo con la semana de la moda, la dedicada al diseñador belga Dries Van Noten.
Como el propio Dries propuso, no es una exhibición retrospectiva, dice sentirse demasiado joven para hacer una vista atrás en versión homenaje, sino que se trata de una muestra directa de las obras de arte, folclore, animales, vegetación, materiales, piezas musicales, prendas de otros diseñadores de moda, cine, personajes históricos, gamas cromáticas.... que le inspiran para llevar a cabo sus propias colecciones.
Para ello, la labor del comisariado ha sido compleja y ha necesitado de la cesión de piezas por parte de muchos otros museos. Realizar el recorrido de "Inspirations" es acercarse a piezas emblemáticas de diseñadores de moda del S.XIX y XX, a las obras de Yves Klein o Francis Bacon, o el cine de Stanley Kubrick.
¿Te animas unes a hacer un recorrido por sus 28 años en la moda
y el conglomerado de ideas que nutren al diseñador?
La exposición se inicia en una sala que muestra los comienzos del creador pero a partir de aquí, ninguna vitrina sigue algún orden cronológico, más bien están concentradas por temas inspiracionales y se entremezclan piezas de diversas temporadas tanto de moda masculina como femenina.
Para realizar la visita tuvimos una guía de excepción que nos contó ese tipo de cosas que ni las prendas ni las wikipedias pueden contar, tan solo el diseñador las puede transmitir.
Como por ejemplo, de donde surge el término "los seis de Amberes". Como sabéis Dries Van Noten es de Amberes, y allí sigue residiendo. Allí también es donde se ubica su empresa, una empresa que por cierto se mantiene independiente a cualquier grupo de los que aglomera marcas del segmento lujo en moda, calzado, complementos y bebidas, ya que el creador considera que de ese modo puede ser libre focalizándose en su trabajo de cuatro colecciones anuales, dos de hombre y dos de mujer, y olvidarse de entrar en la rueda de las colecciones cápsula, crucero, zapatos, bolsos o segundas líneas, vamos, todo lo que suponga hinchar el ciclo que alimenta el marketing, la comunicación, la publicidad, y claro, las ventas de determinados productos.
Bueno, que me voy de lo que os iba a contar. Dries Van Noten y cinco compañeros de la escuela Antwerp Fashion Department (A muchos los conoceréis o al menos os sonarán sus nombres:Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene y Marina Yee), se marchan a Londres a una feria de ventas con sus respectivas colecciones de final de curso. Como no tienen suficiente dinero como para poder alquilar un buen stand se ven obligados a compartir espacio, además de ser ubicados en la planta de vestidos de novia, donde no pintaban nada, y encima en un pasillo tan mal situados y con tan poca visibilidad que tuvieron que inventar un modo para publicitarse. Imprimieron unos planfletos que repartían en la entrada de la feria en la que invitaban a conocer a seis diseñadores de Amberes. Uno de los que recogió la publicidad era el entonces encargado de compras de los grandes almacenes Barney´s, quien compró parte de la colección de Dries y de otros compañeros para ser vendida en Nueva York. Y así es como comienza la historia de la firma y el slogan de "los seis de Amberes".
Por cierto, en la imagen de arriba, la chaqueta kimono en piel de serpiente y el vestido plisado, que recuerda mucho a la técnica de Mariano Fortuny, son piezas de esa primera colección.
Siento si la calidad de las imágenes es pésima, pero las exposiciones de moda están iluminadas de manera sutil para que no se deterioren los tejidos, además, está prohibidísimo hacer fotos. Pero.... lo que sea por conseguir material para un post.
En la primera foto, look de la colección O/I 2010-2011, Dries Van Noten se inspira en la Venus Azul de Yves Klein y la chaqueta Bar de Christian Dior de la P/V 1947.
EL PUNK
Para combinar tachueleados, que Dries Van Noten reinterpreta a través de ricos bordados, con prendas militares desestructuradas se inspira en imágenes del fotógrafo Peter Vernon quien retrató a los Sex Pistols (1976).
LAS MARIPOSAS
Del estampado de un vestido de Elsa Schiaparelli de la colección P/V de 1937 y la obra, Transgressor, de Damien Hirst, realizada con alas de mariposa reales, se inspira para la colección de hombre P/V 2000.
THE PIANO
La película de Jane Campion, los vestidos victorianos, los cuadros de Thierry De Cordier y el negro son los protagonistas para proyectar la colección P/V 1999 de la firma.
FRANCIS BACON
El modo de ver las cosas del artista Francis Bacon, bajo una perspectiva de perturbación, distorsión y deformación, así como las gamas cromática de sus cuadros, inspiran la colección O/I 2009-2010.
ORO
Las innombrables connotaciones del metal oro: fortuna, poder, religión, historia, exuberancia, luz, buen gusto/mal gusto, lo verdadero y lo falso... hace que el oro esté presente en casi todas sus colecciones a través de tejidos en lurex, bordados, joyas e incluso en la escenografía de sus desfiles.
¿Recordáis el suelo de pan de oro del desfile de mujer O/I 2006/07?
GRAPHIC
Efectos visuales, la transformación de las dimensiones, los degradados de color y las ilusiones ópticas inspiradas en Jean Fouquet o Balenciaga se ven representadas en su colección P/V 2009.
FOTO 1: Colección P/V 2009 donde se fusiona lo gráfico y el color de la obra "Madonna rodeada de ángeles" del pintor renacentista Jean Fouquet (aprox. 1452-1455).
FOTO 2: A la derecha vestido de Balenciaga de la colección O/I 1952/53.
FOTOS 3 y 4: Looks resultantes del desfile de mujer de Dries Van Noten P/V 2009.
BOWIE/COCTEAU/VISCONTI
Tres personajes masculinos que se ven representados en las colecciones de hombre O/I 2011/12.
UNIFORMES
De rigor en según que escuelas, clubs, y por supuesto, a nivel militar, son una gran fuente de inspiración en las colección de Dries Van Noten.
En la primera imagen, a la derecha, abrigo azul de Elsa Schiaparelli (O/I 1939-1940). Abajo, prendas de Dries Van Noten.
ICONOCLASTA
El Duque de Windsor, Oscar Wilde, Hamish Bowles, los cuadros de la artista Elisabeth Peyton, la fortuna y la decadencia o el aspecto cuidado y estricto al tiempo que irreverente de las clases altas, llevan a Dries Van Noten a inspirar gran parte de las colecciones de hombre.
SPORT COUTURE
Un concepto que tan bien se le da crear a Dries Van Noten. Tiene la facilidad de con piezas que parecen del día a día, entremezclar tejidos suntuosos, acabados exquisitos y ricos apliques dotando a las prendas de una falsa sencillez que da como resultado looks que podrían vestir a cualquier mujer en su cotidianidad sin mayor estridencia.
La colección de mujer P/V 2007 mezcla claramente esos conceptos con un look sport pero con bordados que se inspiran en el vestido de flores de la segunda imagen que firma Christian Dior, con el nombre de May para la colección la primavera/verano de 1953.
PLUMAS
Fred Aster bailando junto a Ginger Rogers o las showgirls de cualquier cabaret tienen en común plumas ligeras, frágiles y femeninas que evocan el trópico a través de tonos únicos, como los de los tocados de los años 1890 a 1935 que se conservan en el museo e inspiran la colección de mujer O/I 2013/14.
¿Nos os encantaron los looks que combinaban un frac con vestidos
superpuestos cuajados en plumas y calzando zapatos masculinos?
ESTAMPADO DE CAMUFLAJE
De connotaciones militares, motivos impresos para pasar desapercibidos en determinados entornos, Dries Van Noten lo descontextualiza y lo lleva hasta la jungla que son las ciudades.
En la imagen colección hombre P/V 2013.
FLORES
Tonalidades vivas y explosivas, impresas, aplicadas o bordadas. Una mezcla de motivos y colores que llevan el verano hasta las prendas de colecciones como la P/V 2008 o O/I 2005/06
Como inspiración, en la última foto de izquierda a derecha: vestido de Christian Dior y chaqueta de piel de Yves Saint Laurent (O/I 1980-1981).
INDIA
Exotismo, saturación de color y el valor del trabajo hecho a mano, esos son tres de los muchos componentes que encuentra la firma en la India. Lugar del que proceden todas la prendas bordadas de las colecciones de Dries Van Noten, y uno de los pocos lugares del planeta al que viaja el diseñador, ya que dice no necesitar desplazarse para inspirarse en otras culturas.
Algunas de sus colecciones mujer que más respiran el espíritu de la India son O/I 1996/97, P/V 1997 o P/V 2010.
MISS MARBLE
Un concepto que aúna el estilo de los bohemios más audaces en temas de estilismo, el no método a la hora de vestirse de las británicas más excéntricas, el universo psicodélico repleto de colores que sin serlo se convierten en complementarios, maravillosos personajes como Iris Apfel (yo quiero ser como ella de mayor) o el mero hecho de explorar con libertad de expresión dentro de cualquier armario de una manera espontánea pero cultivada, es el motivo de algunas colecciones de Dries Van Noten que han dejado a los referentes de la moda pegados a sus sillas y boquiabiertos ante semejante eclosión de mezclas. En las imágenes, algunos looks del desfile O/I 2008/2009.
ESPAÑA/MÉJICO/FOLCLORE
Francisco de Goya, Balenciaga, Pablo Picasso, el universo del toreo, los bordados, la pasamanería, el exceso, las gitanas, el blanco, negro y rojo.....
El sentimiento y la tradición de lo folclórico se apodera de Dries Van Noten en sus colecciones de hombre y mujer.
A mi me apasionó este desfile de hombre de la temporada P/V 2006 con música en directo.
Al lorito con la fusión de ambos grupos.
AFRICA/AÑOS 20
Dos visiones, dos conceptos, que solo un genio del estilismo puede unir para crear looks de desfile como estos.
ORIENTALISMO
Motivos y siluetas que van de la China Imperial al Japón actual, unido al relax de los años 20. Así es como surgieron colecciones como la del O/I 2012/13 o O/I 2004-05.
Por cierto, no perdáis detalle del "polo" de Lacoste expuesto en la primera vitrina, creado a partir de fragmentos de cerámica, por el artista chino Li Xiaofeng.
POWER FLOWER
El esplendor de los bordados de flores, en su cara oculta llevados al exterior, con todo ese entramado de hilos a la vista e iconos como Jimi Hendrix se unen para ser la inspiración de la colección de hombre y mujer P/V 2014.
Con esta vitrina y la proyección de sus desfiles termina la exposición"Inspirations" de Dries Van Noten que estará abierta hasta el 31 de agosto en el museo de Les Arts Decoratifs (París).
¿Mi recomendación? Romper la hucha, buscar un billete barato para escaparse un fin de semana, reservar la entrada vía on line para evitar las colas infinitas y darte un margen de 3 horas para completar el recorrido sin perder detalle con audioguía en mano. Yo, pese a trabajar en moda, nunca dejo de sorprenderme ante la calidad, la creatividad y la ejecución exquisita. El recorrido a través de inspiraciones, obras de arte recolectadas y la suma de looks de la firma es desde luego una de las mejores exposiciones de moda de las muchas que he visitado a lo largo de estos años, donde sin que se pretenda el nombre y trabajo de Dries Van Noten sale encumbrado como uno de los mejores diseñadores contemporáneos.
Como él solicitó, no es una retrospectiva de su trabajo,
pero quién quiere una con una exposición como esta.
